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10万美元一件礼服:高级定制走向死亡
因为参与者的减少,巴黎2010秋冬高级定制时装周难免显得冷清。昔日的荣耀已经不再,尽管高级时装不会猝死,但老去的结局看来也已经注定。时代已经变了,谁离了定制时装屋还会活不下去呢?
最后的时装屋
如同一位迟暮美人,高级定制行业正在我们的亲眼见证下渐渐衰老。表面上,时装周看似在一年之后回到了正轨(或者说,2008年的水准),Chanel重返大皇宫,Dior离开了蒙田大道30号。但不可否认,多数时装屋都缩减了发布会的规模,严格控制着邀请函和秀款的数量。
Dior在罗丹美术馆搭建的帐篷纵然精致漂亮,可别忘了,10年前它的另一场秀曾霸占了凡尔赛宫的整整一翼;Givenchy放弃了模特走秀模式,选择用静态展的形式发布了区区10套灵感源于宗教和解剖学的裙子,骨骼状的钉珠和刺绣象征着死亡——《纽约时报》时尚评论家CathyHory撰文挖苦道:“何不在门口挂一块匾,上书‘关门大吉’?”
媒体向来乐于炒作高级定制的生存状况,每隔一段时间便聚集在她的病床前大声宣告她的死亡。如其所愿,在过去十年中,包括YvesSaintLaurent、EmanuelUngaro和HanaeMori在内的时装屋都告别了定制服业务。至于硕果仅存的那六七家时装屋,也没有一家能从高级定制中赢利,损失通常由举办发布会所换来的巨大宣传效益来弥补。
定制服站在生意的对立面,对完美的追求,对传统的坚持,都与我们这个时代的精神格格不入。事实上,在“品牌”当道的年代,就连“时装屋”一词也散发着浓烈的怀旧味道,让人联想起飘着香水味的沙龙和穿着白大褂的中年女裁缝。
当然,时装屋方面自有另一番说法。JeanPaulGaultier声称2010春夏是其踏足高级定制以来销售最为出色的一季,KarlLagerfeld直言“只有那些被行业淘汰的人在诅咒定制服的未来。”《女装日报》的近期报道显示,本年度各时装屋均实现了客户及订单数量的增长,有些工坊至今仍在加紧完成上个系列的订单。
在新系列发布前几天,位于康朋街Chanel总部4楼的工作室热闹非凡,Lagerfeld不仅要监督模特试装,指导一些最后的调整及搭配,还要与前来探班的《Vogue》、《名利场》等一线杂志编辑轮番寒暄。“这个系列看似简单,背后的工艺却高深莫测。”Lagerfeld略带骄傲地宣布。在ArmaniPrivé,展示会前最后的试衣程序同样进入到了收官阶段,模特在设计师的要求下来回走着猫步,被审视的究竟是姿态与步伐,还是身上那条裙子的摆动效果?那是一条将在压轴部分展示的无肩带渐变色长裙——从象牙白、金色到深咖啡色,“是琥珀的色泽。”(来源:外滩画报 )